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六月的徽州，梅子初黄，雨幕垂天，一川烟雨，阴暗潮湿，一年中*憋闷的日子，让人心沉沉地压着。
昨天，雨终于停了，天湛蓝湛蓝的，心头透来一缕阳光。
黄昏时分，去一位朋友家串门。朋友是位老人，一进老宅，迎面便见他家天井石凳上，端放着一个簸箕，里面摊着一堆黄豆，金灿灿的，朋友的老伴正躬着身弯着腰拣黄豆，那神情，特专注，特虔诚。我的心一动，这熟悉的一幕，这多像我故乡中的妈妈，每年的这个时候，妈妈又在拣黄豆，准备做酱了，故乡人该又会忙开了。
柴米油盐酱醋茶，作为“开门七件事之一”的酱，在乡村人宁静恬淡的生活中，扮演了重要角色，它不仅是菜肴的调味剂，更是生活的调味品。乡村人大多节俭，自给自足，不喜欢购买酱油，做酱成了炎炎盛夏中的必修课，成了一道风景。
做酱的黄豆是有讲究的，要求选那些籽圆粒满，大小匀称，金黄灿烂的，圆溜溜的，宛若金豆。一入梅，乡里人就忙开了，开始把上年的黄豆搬出来，躲在昏黄的油灯下拣了，因为白天忙，没时间。因为做得比较多，这往往需要拣几个晚上。
做酱的时间是要恰到好处的，一般是选在梅末伏初，即所谓的“梅里十日伏，伏里十日梅”的日子。太早不行，梅里阴雨多，黄豆容易霉烂掉，太迟也不行，黄豆不易发酵长毛，那酱就不够松软到味。
记得要做的时候，头晚妈妈就把黄豆倒入水桶中，容量不能超过桶的一半，用冷水浸泡。经过一晚的沐浴，一粒粒又大又胖，活像傻小子，挤挤挨挨，快要蹦出来了。
第二天一早，就把黄豆放在铁锅里煮，一直煮到七八分烂为止。然后取出盛放在木盆中，按照一定的比例掺入面粉、水，进行充分搅拌，冷却，每粒黄豆外面都均匀地裹了一层面粉，活像鱼皮花生状，做成一个个面饼似，这便是所谓的“酱黄”了。
然后将酱黄闷在阴暗潮湿之厢房里，摊在竹匾里，为使其发酵充分，同时让那毛长得黄橙橙的，不致发黑，妈妈总要在野外小河边，采些“黄荆柴”的叶子盖在上面，那酱黄是**一个样，起霉点，长绒毛，开始是白的，渐渐地转成黄褐色，毛也是愈发愈长，“闷黄”时间大约一个星期左右。
选个阳光灿烂的日子，把酱黄全部移到太阳地中暴晒，那些绒毛只消**工夫，便全部偃旗息鼓，缴械投降，一股股霉味扑鼻而来，那酱黄看上去是黄绿白黑错综，斑驳陆离，不伦不类，让人觉得**。可正是这份丑，才孕育了后来的美。一直要把酱黄晒干为止。
下一步环节是下酱。下酱是酱味制作好坏的关键，所以都是那些老酱师们把舵的。有时连时辰都讲究。村里的新媳妇们总是喜欢围在那里看，想学一招。事先要烧好一锅沸水，然后“哗”的一声将水倒入酱缸中，在袅袅的热气中，迅速撒入一定比例的食盐，再把酱黄掰成一小块一小块的，投入酱缸，让酱黄溶化开来，不停地搅拌。
再就是晒了。为防止小虫等物掉入，往往将酱缸口上蒙上一层纱布。晒酱是一个漫长过程，约要一个多月，一大缸酱，每天早上搬出，晚上移进，一下马虎不得。若是连续多日晴天，有时就盖个斗笠。
当然*怕的是下雨，一旦淋了雨，酱就会生蛆。而夏天又常常是“天有不测风云”，忽而乌云密布，雷电交加，骤雨而至，忽而雨过天晴，烈日当头，万里无云。所以只要酱晒在家里，家里人外出干活总是悬着的。稍有不慎，很可能前功尽弃，毁于一旦。一旦天变，往往是急得*烧眉毛。可见这酱并不是好吃的。
乡
里人有的喜欢把酱缸摆在一起晒，那一溜溜的酱缸，有大有小，有方有圆，构成了一道亮丽风景。
慢慢地酱缸里的颜色开始起变化了，由灰而黄，由黄变红，*终成紫红色，且越晒越深，那样子看上去更诱人，香味也愈来愈浓了，而酱是要吸取日月之精华，快晒好时，常常在露天里放两三晚，打些露水，那酱就更加鲜美可口了。我们往往禁不住诱惑，先要偷些尝尝鲜，那酱缸是一日浅似一日，为此兄弟姐妹间还闹出许多“战争”。
这做酱就算基本上大功告成了，便可封口了。倘要取酱油，只需用一个竹蔑做的一端封闭的圆筒即可取。**次取的，便成为头抽，以后以此类推。
农家的酱干净***，营养丰富。且每家的酱味道其实是各异的。有了酱，一般的家常菜放些下去，自然是锦上添花，美味无比。
我是吃着母亲的酱长大的，早些年，我在外读书时，每次拿菜，母亲总喜欢在酱里添进肉丁、豆腐干丁、辣椒，那真是无上的美味，在寝室里，我的酱总是*先被兄弟们瓜分得一干二净的。
这些年，随着商品经济的发展，乡村里年轻人已很少做酱了，只有那些老人还固守着自己的方式，做酱、晒酱，其乐融融。对他们来说，守住做酱，就是守住时光，守住一段历史，守住一段美好的回忆。
所以现在我每次回家，都忘不了带瓶酱，因为那里弥漫着母亲的气息，散发着故乡泥土的芬芳。
故乡的酱，母亲的味，陪伴着我的人生岁月，让我的生活变得有滋有味。
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